丸山敬太设计“浪漫”

　　作为日本时装新势力的领军人物之一，丸山敬太的设计让西方时装界见识了日本时装的另一面：鲜艳、浪漫、实用。而在日本人眼里，他也是一名地道的本土设计师。不论洋服还是和服，他总能以不变的花卉主题来应对瞬息万变的潮流。

　　连丸山敬太自己都承认，“人们常对我设计的衣服抱有一种疑虑：‘这些衣服真的出自于一个男人之手吗？’”这是因为他的设计实在太浪漫了。自1994 年创立同名品牌Keita Maruyama至今的十几年里，他每一季的设计主题都离不开花卉。 “因为花很简单，也很美丽。”他说，“我最喜欢那些会结果实的花，比如梨花、樱花、桃花。其次是有香味的花，比如玫瑰、茉莉。”

　　精致的手工花朵装饰是丸山敬太赖以成名的绝招，他还出版过一本名为《花の手事仕》的时装画册，专门介绍他钻研多年的手工花饰。但是由这些繁复工艺制作出来的漂亮衣裳却是出人意料地简单明了。正如设计师本人所说的：“就像花一样，衣服的美丽也会自然散发出来，不管潮流怎么变化。”在他看来，花的灵感永远也不会枯竭，任何主题和气氛都能找到合适的花来表现。而这恰好符合日本传统美学的精髓之一，对于大自然四季交替的细腻捕捉。

　　丸山敬太在12 年前就已让欧洲时尚界为之倾倒。从1997 年起，他定期参加巴黎时装周。在欧洲人眼里，他是日本时装新势力的表率，因为他的设计色彩明快，充满女性主义风格，而且相当实穿，与那些玄奥的黑色解构时装截然不同。

　　换句话说，他的设计摆脱了所谓的日本时装风格烙印，却散发出令西方时装界惊艳的日式浪漫情怀。



　　Q：你从1999年秋天开始推出和服系列，你的女装设计是否会从和服中汲取灵感？

　　A：对于老一辈的日本设计师来说，和服是生活的一部分。但是比起他们，我与和服的关系更加自由，可以随心所欲地把和服的精华运用到洋服设计中。因为和服对我而言没有现实意义，在我们这一代日本人的眼中，和服和洋服是平等的。我设计的洋服与和服有许多共同之处，它们都很传统、很浪漫。

　　一件好和服的价格远超过一条Prada 的裙子，即使价格相同，显然也是后者更有吸引力。所以和服销量不好也很自然，年轻女孩都更倾向于廉价又轻便的浴衣。虽然和服的时代已经过去了，但我认为穿和服就像写小说和画画，是一种美好的文化行为。

　　Q：自1997 年以来，你每年都参加巴黎时装周，同时你也一直参加日本时装周。在欧洲人和日本人的眼中，你分别是怎样的时装设计师？

　　A：有意思的是，欧洲人经常说我的设计不像是出自一个日本人之手，尤其是在我刚崭露头角的1990 年代，欧洲的记者总觉得日本设计师都像川久保玲、山本耀司一样，日本高级时装都离不开黑色、极简、解构。

　　但是，我更喜欢鲜艳、大胆的色彩，强调女性化风格。在欧洲人看来，我设计的时装中有“现实”的存在，他们可以想象得出人们穿上我的设计时是什么样子。他们也很欣赏我的女性主义风格。而在日本，我的衣服被形容是“Japonaiserie”，这是西方人用来形容日本风格艺术的词汇，其中不仅包含了东方品味，还有日本特有的“Kawaii”风格。但是，这种日本式的可爱在欧洲是不存在的，也是难以被接受的。

　　Q：你认为日本设计师的优势和劣势是什么？

　　A：身为日本人的好处是这个国家拥有美好的文化底蕴，但我们的弱点是与其他人的接触太少。我们与其他文化的交融不够。

　　但在另一方面，日本已经是一个消费主义至上的国家。如果要说如今的日本时装界与20 年前有什么区别，其实最大的改变不是我们的设计风格，而是整个市场，国际一线品牌的旗舰店、高街连锁店不断冒出来。

　　欧洲人既尊重传统，又懂得进步。但日本人的传统美学没有得到发展，人们只是一古脑儿地全盘接受外来的新事物。还是以和服为例，它虽然留存至今，却停滞不前，而它本可以在洋服的影响之下进化重生。日本人现在所穿的洋服上看不到和服的神与形。

　　Q：你是如何闯入巴黎时装界的？

　　A：我在1994 年创立了自己的品牌，3 年后我觉得是时候向国际时装界进发了。巴黎是我心目中最理想的地方，我在那里召开的第一个发布会选在一间小小的酒店客房里面，只有40 个座位。不过两年后，我已经可以召开有300 个座位的大型发布会了。随后我的设计开始出现在欧美的时装杂志上，比起办秀，这才是一种真正的肯定。

　　Q：你曾说希望自己的设计出现在古董衣店而不是博物馆，这句话有何涵义？

　　A：我的意思是，衣服可以代代相传，它们活在你的生命中，而不是被消费掉。我不太在意新的概念和信息，也不在意别人不承认我是个创造者。我认为衣服的美丽自然会散发出来，不管潮流怎么变。我不是为大多数女人而设计衣服，一旦你想满足大多数人，就是从商业角度勉强自己。生意做得太大也就不好玩了，这是时装设计师失败的一大原因。